Приключения русского в братской Сербии, часть 2
Первую остановку делаю в городе Смедерево — здесь находится крепость XV века, точнее то, что от неё осталось.
Вид на неё открывается уже на въезде в город, с железнодорожной станции:
Крепостные стены — то немногое, что сохранилось до наших времен:
Делаю несколько фото автомобиля на красивом фоне и еду дальше, не захотелось здесь задерживаться:
Вид крепости с берега Дуная:
Из Смедерево еду в Голубац, откуда начинается одна из красивейших дорог не только Сербии, но и всей Европы, которая ведёт в национальный парк Джердап.
Долго я ждал этого дня, поэтому, только выехав к Дунаю, хочется фотографировать всё:
Сейчас в Голубац серьезно вкладывается Евросоюз, делают дорогу, построили новый туннель, реставрируют крепость. Повсюду, само собой, информационные баннеры, что всё строится на деньги ЕС.
Лет через 5 здесь будет очень круто:
Раньше дорога проходила прямо через ворота Голубацкой крепости, сейчас построили новый тоннель в объезд, а к крепостным стенам не подобраться:
Неожиданно, даже немного обидно, что так получилось. С другой стороны, конечно, здорово, что здесь делают что-то очень грандиозное и в будущем наверняка привлекательное.
Очень красивые скалы вокруг:
С другой стороны Дуная уже Румыния:
Ехать среди таких видов сплошное удовольствие:
На румынской стороне в скале высечен портрет царя Децебала:
А вот дальше…Дальше я сильно сглупил. Надо было просто продолжать ехать среди этих шикарных видов и оттуда двигаться в сторону Ниша, но я зачем-то решил, что мне нужно увидеть всё и успеть везде, и я поехал обратно, делая приличный крюк, в город Деспотовац, где находится монастырь Манасия. Необычность его в том, что это по сути монастырь-крепость, и я очень давно, еще со времен отчёта автора 2603, хотел это место посетить.
Но дорога туда из Джердапа оказалась куда сложнее, чем я предполагал. В итоге в Манасию я приехал только к 7 часам вечера, ворота в монастырь были закрыты, к тому же шёл сильнейший ливень.
Всё, что мне оставалось, — сфотографировать крепостные стены и ехать в Ниш:
В этот раз решил не выпендриваться и свернул в сторону автомагистрали, через час уже парковался около апарт-отеля, где за 10 евро получил комнату с туалетом и душем, маленькую, не самую удобную, но всё же. Вечером уже никуда кроме ближайшей пекарни не пошёл, сил не было. Хозяин апартаментов по случаю моего заселения угостил меня домашней сливовицей, после нескольких рюмок которой я очень крепко спал до самого утра. 🙂
Проснувшись и позавтракав остатками булок из пекарни, иду изучать город. Впереди самые интересные два дня: никаких крупных городов, только горы, природа и я.
Но сначала Ниш, центр, как и в других крупных городах Сербии пешеходный:
А совсем рядом самые обыкновенные лавочки, продают мясо, фрукты, овощи:
Есть даже специальные ларьки, в которых продают яйца:
Сербы, которым я говорил о том, что собираюсь в Ниш, очень положительно на это реагировали. Для них этот город особенный, место, с которого началось сербское восстание, с которым связаны одни из самых трагических страниц в истории этой страны. Многие называют Ниш самым «сербским» городом.
Центр совсем не туристический, застроен очень хаотично, по-азиатски, тут тебе и историческая постройка, и что-то югославское, и современный торговый центр, и памятники, всё вперемешку:
Несмотря на то, что в Сербии в основном преобладает православие, здесь есть место и другим религиям:
Город на две части разделен рекой Нишава:
Стамбульские ворота Нишской крепости:
Внутри проводится ежегодный джазовый фестиваль «Nisville»:
Небольшая выставка ретро-автомобилей:
По сути внутри крепости почти ничего не осталось, и теперь это просто парк. Рядом с крепостью сигаретный завод американской компании Philip Morris, ужасно пахнет табаком. Когда-то здесь была югославская табачная фабрика, но НАТО трижды бомбили её, пока не разрушили до основания, а затем уже землю выкупили нынешние владельцы. Видимо, сигареты тоже уничтожали албанское население Косово.
Недалеко от крепости находятся ворота одного из нацистских концлагерей «Црвени крст»:
За годы войны через этот лагерь прошло около 30 тысяч заключённых, из которых 12 тысяч было расстреляно. Евреи, цыгане, коммунисты, югославское партизанское движение, в том числе и несколько красноармейцев.
Внутри многое сохранилось в первоначальном виде:
В сохранившемся до наших времен здании тюрьмы теперь находится небольшой музей, билет стоит копейки:
В таких местах очень трудно долго находиться, здесь как будто всё пропитано смертью и страданиями, очень гнетущая атмосфера. До сих пор не могу забыть поездку в Освенцим и то, что увидел там. Не верится, что всё это совершили люди, такие же, как я, точнее людьми они были при рождении, а после всех этих преступлений и геноцида… Вряд ли найдётся хоть один приличный термин, достойный тех, кто это устроил.
С другой стороны, существование таких музеев как «Црвени крст» имеет жизненно важную роль, в первую очередь для будущих поколений. Чтобы помнили и знали, что бывает, когда одна нация считает себя лучше и выше других и к чему это приводит. И неважно сколько было убито, 10 или 10 тысяч, нет ничего важнее человеческой жизни!
Это место стоит посетить:
Иногда во время прогулки по городу встречаются заброшенные места, как после апокалипсиса:
Следующее место, которое я давно хотел посетить в Сербии, называется «Челе-Кула» или по-нашему башня черепов. Находится она уже почти на окраине города, в 3 километрах от центра, проще будет доехать на машине, но я добрался туда пешком, заодно город посмотрел:
В целом Ниш из себя не представляет ничего особенного, застройка жилых домов в стиле советской архитектуры, взгляду особо не за что зацепиться. А еще здесь, пожалуй, самое большое количество того самого сербского фаст-фуда, везде пахнет свежеприготовленным мясом на гриле, около каждого ларька выстраиваются гигантские очереди ближе к обеду.
Башня черепов находится внутри часовни в небольшом сквере:
На входе тоже черепа, пусть и ненастоящие:
«Челе-кула» — место особенное для всех сербов. В начале 19-го века турки подавили первое неудачное сербское восстание, убитых воинов обезглавили, а черепа вмонтировали в башню, пытаясь показать тем самым, что будет с теми, кто решится восстать против Османской империи. Как это часто бывает, эффект был обратный, и уже к концу 19-го века Ниш стал сербским.
Изначально при строительстве использовали более 900 черепов, но на данный момент осталось всего 58:
Череп предводителя восстания хранится отдельно:
Французский писатель и поэт Альфонс де Ламартин после посещения башни в своей книге писал: «Пусть они [сербы] хранят этот памятник! Он научит их детей, что такое независимость народа, показав им какую цену заплатили за свободу их отцы».
Место знаковое и почитаемое среди сербов, хотя по сути связано не со славной победой, а наоборот с поражением. Это не единственный подобный случай. Многие иностранцы вообще не понимают, как сербы в главный праздник Видовдан могут праздновать по сути поражение в битве на Косовом поле. То, чего они не могут понять, что в таких случаях победа или поражение — это не то, о чём нужно думать и чем гордиться. Отвага, мужество, самопожертвование ради народа и будущего страны — вот что выходит на первый план. И ведь у нас тоже много таких мест, особенно времен Великой Отечественной.
После обеда выезжаю в сторону главной цели этого путешествия. Но о ней чуть позже, а пока горы, дороги и маленькие сербские деревни на пути.
Виды постоянно меняются, долины сменяются горными пейзажами:
Иногда встречаются небольшие посёлки, но везде жизнь, ни одного заброшенного дома. Люди в основном реагируют на автомобиль с русскими номерами удивлено, по их глазам читается: «Что ты здесь забыл, друг?». Хочется ответить им что-то в духе: «Ну да, вот такой вот я … на всю голову», но нужно двигаться дальше.
Чёткого плана с ночёвкой в этот день не было, планировал или найти какой-нибудь небольшой мотель на дороге, в самом худшем случае спать в машине. Но на моё счастье при монастыре Студеница, который я хотел посетить на следующий день, была гостиница, в которой за 20 евро (включая ужин и завтрак) меня поселили в отдельную комнату со своим душем.
Монастырь находится в отличном, тихом месте среди гор:
Поначалу задумывался даже о том, чтобы остановиться здесь на пару дней, настолько чистый воздух и спокойная атмосфера. Захотелось ничего не делать, просто отдохнуть душой и телом в этом замечательном месте.
Надо сказать еще и то, что гостиница при монастыре, пожалуй, была лучшей из всех, где я останавливался за всю поездку: деревянный интерьер, чистейшее постельное белье, сервис на высоком уровне, вкусный ужин и завтрак. Я такого совсем не ожидал.
С утра на завтраке встретил соотечественников, приехали в Студеницу на съезд художников, пообщались немного, рассказал им о себе и о путешествии. Так начался мой «русский» день в Сербии.
Всё-таки Студеница — очень хорошое место:
На территории монастыря располагаются 2 церкви, одна из них — церковь Богородицы:
Комплекс — один из объектов Сербии, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одной из главных ценностей являются фрески, датируемые XIV-XV веком:
При монастыре можно купить варенье, мёд, сливовицу местного производства. Одним словом — это то место, которое обязательно нужно посетить в Сербии. Даже уезжать не хотелось, настолько мне всё понравилось.
Дальше какое-то время возвращаюсь в обратную сторону, на развилку к монастырю Жича. Вокруг очень красивые виды, за день до этого ехал уже почти в темноте и ничего не разглядел:
Проезжаю находящийся на вершине горы средневековый сербский город Маглич:
Из информации в интернете, вход в крепость на данный момент закрыт, и даже визуально не было никакого способа забраться наверх, разве что просто карабкаться в гору.
Спустя час неторопливой езды, я паркуюсь около монастыря:
Главный храм очень красив:
Его грабили и рушили турки, бомбили немцы во время второй мировой и авиация НАТО в 99-м, но он всё еще стоит на этой земле. Кстати, в реставрации монастыря в начале 20-го века активно участвовала русская эмиграция.
Восстановительные работы ведутся до сих пор:
Место хорошее, в Студенице мне понравилось больше, за счёт расположения в горах, но здесь тоже есть на что посмотреть:
Пора рассказать о главной цели всего путешествия. Дело в том, что года 2 назад я абсолютно случайно наткнулся в интернете на статью о храброй русской женщине, которая, возвращаясь из Черногории с детьми, посетила каньон реки Увац — место о котором я раньше не слышал и сразу же, вдохновившись её рассказом, решил, что тоже хочу увидеть это своими глазами.
На фотографиях из интернета эта красота выглядела так:
Информация была, пусть и не полная, осталось только доехать. Но сначала еду в город Ужице, последний крупный населенный пункт в Сербии на моем пути, чтобы закупиться сувенирами и подарками для родных и друзей.
Проезжаю город с интересным названием Чачак, кроме названия, правда, ничего впечатляющего не нашёл:
Зато горы никогда не перестанут меня радовать:
Уже подъезжая к Ужице, впервые за всю поездку встал в небольшую пробку из-за ремонта моста. Быстро сделав все дела и пообедав, около 2 часов дня выезжаю в путь до каньона. Волнуюсь немного, ведь цель так близко.
Сначала Златибор — эти места запомнились еще с предыдущей поездки:
Повсюду базы отдыха, кемпинги, отели — эко-туризм здесь очень хорошо развит, при этом цены вполне адекватные.
Проехал и Златарское озеро, на котором мы так же останавливались еще тогда, в 2013-м:
Всегда приятно возвращаться туда, где уже был, сразу воспоминания нахлынули, как тогда было классно. Особенно с курсом евро в 41 рубль. 🙂
Но это всё шутки, на самом деле здорово это было совсем по другим причинам. Все только что закончили университет, мы ощущали свободу и жаждали приключений. Те три недели в путешествии по Балканам были, возможно, одним из лучших моментов в моей жизни, и истории, связанные с той поездкой, до сих пор иногда вспоминаем с друзьями за посиделками.
А я тем временем был всё ближе и ближе к долгожданной цели.
Около этой церкви произошла вторая встреча «русского» дня:
Сидит бабушка около дороги в тени, я недалеко от неё фотографирую местных пёсиков:
Слышу, зовет собак по-русски. Думаю, ну, возможно, показалось. Еще раз и еще. Подошёл поздороваться — оказалось, что бабушку сюда привезла дочка из России на постоянное проживание. Причём вокруг ни домов, ничего, глушь какая-то. Странная она была и не особо разговорчивая, поэтому я не стал её доставать расспросами, попрощался и поехал дальше.
До каньона ехать долго, дорога петляет по горам, особо не разгонишься. Проезжал несколько сербских деревень, где на меня смотрели уже совсем как на инопланетянина.
И вот наконец я доезжаю до места, чуть дальше от которого начинается грунтовка в сторону смотровой площадки:
Хорошее место, много кемперов рыбаков, я бы тоже там отдохнул с палаткой, если бы была возможность.
Грунтовка до площадки вполне проходимая, в обратную сторону едет довольно много автомобилей, это немного печалит меня, не хочется толкаться среди людей, поэтому решаю сначала свернуть куда-то в сторону и попытаться найти более дикий вид на каньон и изгибы реки.
Всегда мечтал побывать в сербской глуши:
Мой план с треском провалился, когда я упёрся в дом какого-то местного фермера, который недовольно следил за тем, как я разворачивался прямо у него на участке. Думаю, я не первый такой турист, вторгнувшийся на его территорию, возможно даже, что не первый за день.
Но кое-что я всё-таки уже увидел:
Дальше решаю не выдумывать и ехать сразу к смотровой площадке. Дорога туда самая обыкновенная грунтовка, проходимая для любого автомобиля, есть, конечно, несколько сложных участков, но опытному водителю проехать их не составит труда.
Выглядит дорога в основном вот так:
Мне быстро надоело ехать, поэтому я решил оставить машину в тени деревьев, а сам продолжить путь пешком, до площадки оставалось около 3 километров ходьбы в одну сторону.
Не сказать, чтобы это было легко и удобно, но зато сколько всего я увидел, сфотографировал, сколько положительных эмоций получил:
Дальше небольшой подъем на холм и такой же спуск, местность здесь скалистая, поэтому лучше надеть удобную обувь:
И вот я наконец-то вижу это природное чудо света, эти невероятные изгибы:
Смотровая площадка издалека выглядят не очень надежной:
Сразу становится понятно, почему её назвали «Молитва».
Хотя на самом деле вблизи всё не так печально:
Просто нет слов:
Первые 20 минут здесь были только я и местный бобик, отважно скакавший по скалам:
Серб из автосервиса в Белграде предупреждал меня, чтобы я не рассчитывал увидеть что-то особенное в Уваце, намекая на то, что это всего лишь раскрученное туристическое место. Не знаю, либо он как местный житель знает места получше, либо у нас просто разные понятия о красоте.
Только взгляните на это еще раз:
И уж, извините, знаю, что здесь не любят сэлфи, но я просто не мог не запечатлеть себя на фоне этого каньона:
Еще и со штативом по горам скакал, пытаясь выбрать ровное место для съемки себя же:
Попытался изобразить популярный в Сербии символ «троица», но с моими кривыми пальцами вышло не очень, по-моему.
На обратном пути произошла уже третья по счету встреча «русского» дня, на этот раз с компанией ребят, судя по номерам, из Белгорода, поздоровался, оказалось, что не просто путешествуют, а живут здесь, в Сербии.
Надеюсь, они не сильно обидятся, что я без разрешения выложу сюда их авто:
Обратная дорога до машины тоже выдалась живописная:
Уже перед началом спуска к асфальтированной дороге ко мне подходит местный пастух, машет рукой, открываю окно и мне говорят: «Привет, товарищ!», практически без акцента. «Русский» день на этом можно считать завершённым. 🙂
Заночевал в этот раз в мотеле прямо на берегу Златарского озера, за 20 евро мне выдали ключа от одноместного номера с душем.
С утра здесь очень холодно, но озеро в горах выглядит просто невероятно:
Отсюда, по сути, для меня начинается путь домой, назад я решил возвращаться через Боснию и Хорватию. Но сначала собирался заехать в одно место, которое так же очень давно хотел посетить — посёлок Мокра-Гора, почти на границе с Боснией, рядом с которой находится одна из самых популярных достопримечательностей Сербии. Дрвенград, Мечавник, Кустендорф — всё это названия небольшой этно-деревни, построенной режиссером Эмиром Кустурицей для съёмок фильма «Жизнь как чудо» в посёлке Мокра-Гора.
Еще больший интерес представляет железнодорожная станция «Шарганска Осмица». Узкоколейная железная дорога в форме восьмёрки некогда соединяла города Ужице и Вишеград в Боснии. Теперь она используется как туристический объект, несколько раз в день отправляя состав до ближайшей станции и обратно. Поезд отправляется в 10:30, поэтому выехал с озера я очень рано, чтобы всё и везде успеть.
Возвращаясь по той же дороге, что и днём ранее, через Златибор:
Здесь, конечно, не альпийские деревни, но тоже неплохо:
Спустя час, уже паркуюсь у входа в Дрвенград, на часах 9 и кроме меня здесь только автобус с итальянскими туристами, которые выселяются из гостиницы, находящейся в комплексе.
На парковке несколько интересных автомобилей:
Место для своей деревни Кустурица выбрал шикарное:
Внутри отлично, кроме меня никого, тишина и спокойствие:
Место, конечно, в первую очередь для интересующихся кинематографом, здесь есть улицы Брюса Ли и Федерико Феллини, театр Стэнли Кубрика:
Кустурица очень тепло относится к русским, поэтому в его деревне много внимания уделено нашей культуре:
Есть тут и тюрьма, в которую посадили Джорджа Буша и бывшего генсека НАТО Хавьера Солано, ответственного за бомбардировки Югославии:
Место отличное, пожалуй, одно из самых живописных в Сербии:
Есть гостиница, несколько ресторанов, сувенирные магазины. Такой типичный туристический комплекс, но очень красиво и со вкусом оформленный. А еще очень тихий и по-деревенски спокойный, особенно ранним утром. Когда я собрался назад, около 10 утра, народ уже начал подтягиваться, стало не так уютно.
Железнодорожная станция находится внизу, практически прямо под Дрвенградом.
А вот и тот самый поезд:
В кассах принимают только наличку, а у меня, как назло, после сувенирного в Дрвенграде не осталось динар, еду в ближайший банкомат, он находится в 500 метрах от станции, возвращаюсь назад и вижу это:
Та самая итальянская группа, которую я уже встречал утром, всем составом решила прокатиться на поезде. При этом поезд забит почти под завязку, свободных скамеек внутри нет. Такая перспектива меня совсем не радовала, если я захочу проехаться в консервной банке, то просто сяду в пятницу вечером на электричку до Ладожского озера у нас в Питере.
Поэтому я решил, что поездку на этом старинном поезде отложу до следующей поездки в эти края, потому что обязательно захотелось остановиться на ночь в Мокра Горе как-нибудь. Отличные тут места.
Тем не менее, остаюсь посмотреть на отправление состава.
Последние приготовления:
И вот на середину платформы выходит эффектная женщина и подаёт специальный сигнал к отправлению:
Все мужики, собравшиеся на станции, сразу побежали с ней фотографироваться, чем очень её смутили. 🙂
Всё, машу ручкой на прощание пассажирам:
Так как на поезд я не попал и освободилось время, то я решил съездить в еще одно интересное место, неподалеку. В городе Баина-Башта один местный житель построил небольшую хижину на скале, прямо посередине реки Дрина. Теперь это место так и называют «Дом на Дрине».
Дорога туда ведёт через национальный парк «Тара»:
Здесь очень много туристических маршрутов, пеших, автомобильных, повсюду кемпинги. Очень захотелось остаться на несколько дней и хорошенько всё изучить, но, к сожалению, не было времени, да и денег уже осталось ограниченное количество.
Добраться до дома нетрудно, нужно всего лишь проехать насквозь город и на выезде из Баины-Башта остановиться у указателя на достопримечательность, рядом с рестораном.
А вот и домик:
На другой стороне Дрины уже боснийская территория:
Сам домик… Ну, не сказать, что это именно то место, ради которого стоит сюда ехать. Вживую он выглядит не так впечатляюще, как на фото, хотя мне кажется, что ранним туманным утром вид здесь должен быть просто ошеломляющий. Куда лучше просто приехать в нацпарк на пару дней, с палаткой, объехать все природные достопримечательности, смотровые площадки и заодно доехать до дома на Дрине. Было бы у меня больше времени и денег, я бы так и сделал.
Но впереди Босния и Хорватия, поэтому нужно ехать дальше. Границу с Боснией можно пройти там же в Баина-Башта, но я решаю ехать назад до Мокра Горы, по той же дороге:
Вообще, по своему опыту и опыту других путешественников, границы между бывшими югославскими республиками проходятся легко и быстро, но в этот раз на сербской стороне я простоял больше часа. Возможно, потому что было воскресенье, либо просто сербы медленно работали. На выезде из Сербии нужно заплатить 100 динар за проезд по особой экологической зоне, у меня на тот момент наличных вообще не осталось, поэтому меня пропустили бесплатно.
На боснийской стороне всё быстро, даже штамп в паспорт не поставили, 5 минут и я уже в другой стране.
Грустно прощаться с Сербией, ведь после всех приключений, описанных в отчёте, я еще больше полюбил эту страну. Действительно братскую.
Иногда, путешествуя по тем или иным местам, я задаюсь вопросом — а смог бы я здесь жить? Вот в Финляндии или Прибалтике, например, не смог бы. В Германии — тоже нет. В Польше, Чехии — скорее нет, чем да. В Италии, в особенности в Риме, я бы пожил годик, но потом, устав от этой суматохи, сбежал бы обратно в Россию, даже вещи не собрав толком. А вот уехать в Сербию, сложись такая ситуация в жизни — смог бы. И я даже понимаю, почему многие русские эммигранты осели именно здесь. Потому что эта страна действительно очень похожа на нашу, она богата своим природным размахом, люди здесь открытые и душевные, культура всегда была на высшем уровне, а ракия и сливовица на застольях льются рекой. И даже не зная языка, русский и серб могут понять друг друга без слов. Просто улыбнувшись, похлопав друг друга по плечу. Я не раз в этом убеждался за все эти поездки.
Удивляет и то, как сербы живут, как относятся к окружающему миру. Вроде и бедно тут, и возможностей мало, и трудно — но никто не унывает, люди очень жизнерадостные, оптимистичные, миролюбивые. А ведь их столько раз пытались фактически уничтожить…
Безусловно, много еще всего осталось мной не посещённого в этой стране, но я доволен тем, что совершил. И наверняка приеду еще.
(Источник)
