Приключение русского в братской Сербии, часть 1
Границу проскочили практически незаметно, потратив на обе стороны от силы минут 10, и вот около 7 вечера я уже высадил ребят на главной площади Суботицы, ехать в гостиницу они отказались, сказав, что будут ночевать в палатке. Договорились встретиться на этом же месте на следующий день в 11 утра.
Так как впереди меня ждали только хостелы и ночёвки в сомнительных местах, то я решил, что мне нужно немного комфорта напоследок, так что снял одноместный номер в небольшой гостинице, но по очень приятной цене в 16 евро, включая завтрак.
Зарегистрировавшись и бросив вещи в номер, сразу же иду гулять, центр всего в двух километрах от места моей ночёвки, но рядом такая сельская, одноэтажная застройка:
Город по нашим меркам небольшой, всего 110 тысяч населения, но в Сербии Суботица 5-й по величине.
Первое, что сразу бросается в глаза, — чистота, мусора на улицах нет, при том что район не выглядит богато:
По дороге в центр часто встречаются здания австро-венгерской эпохи правления городом:
Пока до центра дошагал, уже и стемнело совсем:
Улицы чистые, нет ни пыли, ни мусора, очень аккуратно, гулять по такому городу сплошное удовольствие.
Русский автопром в Сербии представлен в основном Нивами и старыми жигулями, но иногда встречаются и такие:
В центре, конечно, больше всего выделяется здание старой ратуши:
Ночью здание очень красиво освещается:
«Народное позориште» это вовсе не что-то плохое, так в Сербии называют театр:
Городу в наследство досталась великолепная архитектура:
Местные сербы гуляют среди всего этого великолепия абсолютно спокойно, уже привыкнув, как будто так всегда и было и город всегда был сербским.
Вообще, в центре вечером очень многолюдно, жизнь кипит, в «кафанах» (так здесь называются кофейни) практически нет свободных мест. Поесть в большинстве заведений не получится, они предлагают только напитки и в лучшем случае десерты. Зато вокруг много пекарен и национального фаст-фуда, в которых можно недорого и вкусно перекусить.
Центр полностью пешеходный, что делает его очень привлекательным местом для вечерней прогулки:
Опять же не устаю удивляться чистоте этого города, несмотря на то, что вокруг было много компаний подростков, кто-то выпивал, кто-то курил, многие ходили с едой из фаст-фуда, но всё затем аккуратно выбрасывалось в урны. Удивляет меня это еще и потому, что, путешествуя по Европе, я уже стал привыкать к тому, что в их городах центр города всегда очень сильно загаживается к вечеру окурками, бутылками, коробками от гамбургеров, пиццы и прочими отходами. К утру это всё, конечно, вычищается коммунальными службами, но уже к полудню всё возвращается на круги своя.
Сербы знают толк в концептуальной парковке:
Долго привыкаешь к тому, что в православной Сербии в городе преобладают высокие католические соборы:
На самом деле, как я понял, некоторые из них уже давно переделаны в православные, но внешний вид сохранили первозданный.
Вообще, реальность Суботицы, как и всей Воеводины, довольно интересна. Потеряв Косово, сербы не могли себе позволить остаться и без этой земли, плодородной и составляющей значительную часть страны. Поэтому в 2011-м году край получил автономию, имея возможность сформировать собственную скупщину (парламент), банк и другие преимущества. Но лично для меня особый интерес вызвало другое: в Воеводине на официальном уровне в различных городах говорят на 6 разных языках. Для того чтобы язык получил статус официального, необходимо, чтобы минимум 15% населения города составляли носители данного языка. Поэтому, несмотря на то что венгров в регионе живёт всего 13%, а словаков и того меньше — 2,5%, их языки являются официальными как в скупщине, так и во многих городах края. Как тут не вспомнить о замечательной стране Латвии, в которой русскоговорящие люди составляют около 30% населения (а по количеству русскоговорящих в той же Риге так и все 50), русский язык не только не является официальным, но и всячески ущемляются права тех, кто предпочитает на нём изъясняться. Один термин «неграждане» чего стоит. Судя по всему, тот же путь для себя избрала Украина.
Я довольно быстро почувствовал усталость, поэтому уже спустя 1,5 часа прогулки решил отправиться в гостиницу — очень длинный и насыщенный выдался день, удивительно, но еще с утра я был в Чехии, обедал уже в Братиславе, а вечер закончил вообще в Сербии.
И, конечно, главное фото всего вечера — мода по-сербски:
В гостинице кроме меня жило несколько семей беженцев. Никаких предрассудков по поводу этого явления последних двух лет я не имею, но конкретно эти вели себя ужасно, разбрасывали по общему холлу свои вещи и мусор, шумели, один из них общался с кем-то по скайпу в коридоре, курил и тушил окурки об стол, за которым сидел, а закончив, просто встал и ушёл, так и не убрав за собой. Администратор отеля, увидев весь этот срач, просто недовольно цыкнул и молча всё убрал.
Вообще, как я понял, сербы довольно спокойно и с пониманием относятся к беженцам из Сирии и других стран, многие помогают им, а на все неудобства, которые те создают, реагируют довольно сдержанно. С одной стороны, как мне кажется, сказывается то, что в 90-е многие из них сами были в такой же ситуации, когда вынуждены были покинуть свои дома в Хорватии, Боснии, Косово. У меня не укладывается в голове, что они тогда пережили, что чувствовали, оставляя всю свою жизнь, все воспоминания просто из-за того, что политики решили поиграть в очередные игры себе в угоду.
С другой стороны, я не сталкивался с таким и это исключительно мои предположения — некоторые из сербов, более радикально настроенных, вполне возможно могут рассматривать такую помощь беженцам в их переправке дальше в Евросоюз как некую месть, пусть и в перспективе, за то, что когда-то европейские политики сделали с югославским народом.
С утра, позавтракав и собрав вещи, иду на прогулку по ближайшим к гостинице местам, чтобы увидеть, как выглядят жилые районы всего в двух километрах от центра Суботицы:
Многие дома смотрятся одинаково, но есть те, кто пытаются выделиться:
Иногда встречаются совсем странные сооружения:
Местное кладбище:
Легендарная Zastava 750 (Fiat 600) — гордость югославского автопрома:
Еще немного югославского автопрома — Jugo:
Когда-то этот автомобиль вышел даже на американские рынки продаж, а в 99-м завод Zastava стал одной из законных целей НАТОвских бомбардировок.
Еще один, но уже «каблучок»:
А вот эти ребята, похоже, сломались:
Здесь находится еще один католический собор, судя по надписям, открывают его только на время служб:
Еще раз напомню — 2 километра от центра города:
Пока гулял, совсем забыл о том, что на 11 назначена встреча с поляками, так что нужно было поторопиться. Честно говоря, у меня были большие сомнения относительно того, что мы встретимся — видимо, из-за усталости мы даже не обменялись номерами на всякий случай. Мне, как и им, оставалось надеяться только на ответственность и пунктуальность друг друга.
К месту, где мы днем ранее попрощались, я подъехал в 10:45 — ребята уже ждали меня там и, судя по их виду, были очень мне рады. «Я не ожидал, что ты приедешь», — первое, что сказал мне Пётр.
Настало время рассказать, как провели ночь мои новые польские друзья. С местом для установки палатки в Суботице у них сразу возникли проблемы. Иногда, увидев подходящую лужайку, они не могли понять принадлежит ли она какому-то дому и не будут ли хозяева против. Прошагав несколько километров с тяжелыми рюкзаками, они решили остановиться на газоне около больницы, но персонал не разрешил им установить палатку там, зато водитель скорой помощи предложил свозить их в несколько бюджетных гостиниц и хостелов, но в одном хостеле не было мест, а гостиницы не вписывались в бюджет ребят. Тогда он отвёз их на заправку, где работали его друзья, и прямо за ней на полянке они, наконец, смогли расположиться.
Ночью, около 3 часов утра, они проснулись от того, что кто-то ножом разрезал палатку и убежал. Как сказали местные с заправки, это были цыгане, возможно, даже дети, которые так своеобразно решили пошутить, или хотели их обокрасть. Сербы вызвали полицию, жалуясь при этом на то, что здешние полицейские абсолютно беспомощны и ничем не смогут помочь, ни с цыганами, ни с чем-либо еще. До утра ребята просидели в участке, сначала писали заявление, потом просто грелись и дремали, никто их оттуда не выгонял.
Конечно, поляки были напуганы, да и кто бы не испугался такого? Непонятно еще чем бы всё закончилось, если бы нападавшие с ножом имели более серьезные намерения. После такой ночки они твёрдо решили, что дальше по нашему маршруту будут ночевать вместе со мной в хостелах.
А мы тем временем двигались в Нови-Сад, второй город Сербии после Белграда. Можно было быстро добраться по платной автомагистрали, но это неинтересно, тем более что таким образом я уже ездил, поэтому я выбрал местные дороги Воеводины.
Периодически делали остановки в маленьких посёлках:
Далее двигаемся в Сомбор — еще один более-менее крупный город автономного края (население 47 тыс.). Здесь впервые пришлось платить за парковку в центре города — 60 динар за час/40 рублей (курс 1 дин = 1,7 рубль, я для упрощения подсчётов делил всё на 1,5).
Рядом с центральной улицей импровизированный рынок, совсем как у нас в 90-е:
Петру 22, а Марселине 26, как и мне — они сказали, что им эта картина так же очень знакома, в детстве всех нас родители в таких «бутиках» одевали.
Как и в Суботице, центр пешеходный и совсем не похож на Сербию в её традиционном понимании:
Если не подписывать фото, то можно спокойно выдать Сомбор за какой-нибудь городок в Словакии, Венгрии, или Чехии:
А вот и мои временные попутчики:
Продолжаем вместе удивляться местной архитектуре и благоустройству:
Еще больше ребят удивляет чистота вокруг, после Гданьска с его толпами туристов они к такому просто не привыкли, да и вряд ли ожидали, что в небогатой Сербии возможно нечто подобное.
Здание на двух предыдущих фото — местный парламент, можно спокойно пройти внутрь двора и поснимать:
Сербы настолько богаты, что мостовую выкладывают из золотых слитков:
Одного часа на Сомбор вполне достаточно, город, конечно, абсолютно не похож ни на что другое в Сербии, здесь, на мой взгляд, центр города сохранился в своём первозданном виде, практически без вкраплений какой-либо другой архитектуры.
Если будете в этих краях — обязательно к посещению:
До Нови-Сада от Сомбора остаётся уже чуть больше 90 километров, за интересными разговорами это расстояние пролетаем почти незаметно:
Совсем рядом Дунай, а на другой его стороне печально известный хорватский город Вуковар. Убедившись, что поляки совершенно ничего не знают о балканских войнах и распаде Югославии, я пытаюсь им рассказать некоторые моменты. К сожалению, тема эта сложная для пересказа на английском, поэтому многое не получилось объяснить, но зато здесь я могу высказать всё, что хочу.
В моих первоначальных планах было ненадолго заехать в Вуковар, чтобы увидеть водонапорную башню — один из символов того кровавого конфликта между хорватами и сербами:
(фото из интернета)
Этнические чистки с обеих сторон конфликта, убийства, расстрелы, бомбардировки — это лишь короткий список того, что произошло в этом маленьком хорватском городке в начале 90-х. В конечном итоге сербы захватили город после многочисленных бомбардировок, одержав «пиррову победу», так как фактически ни одного целого здания на тот момент не осталось. Десятки тысяч сербов и хорватов в ходе боёв за Вуковар стали беженцами, более 1000 мирных жителей погибло в ходе осады города. Безумие, самое настоящее безумие охватило тогда некогда два мирно сосуществовавших рядом народа.
Это лишь эпизод той войны, но он во многом объясняет, что тогда творилось на территории Югославии. Сразу скажу, что во всех балканских конфликтах я не занимаю ничью сторону, не делю страны и народы на врагов и друзей, хороших и плохих, но всё же сочувствую сербам. Не из-за того, что они пострадали больше всех, хотя многие действительно так считают, просто в конечном итоге западные СМИ и политики в любой ситуации выставляли всё в таком свете: все сербы убийцы и преступники, в то время как другие народы страдают от их агрессии. Ничего не напоминает?
Более того, хорватские, боснийские, европейские и американские официальные лица во всех своих речах прямо заявляли, что всё происходившее тогда на Балканах — международный конфликт, хотя по факту это была именно гражданская война, между республиками единой страны. Да, это был межэтнический, межрелигиозный конфликт, но друг на друга с оружием шли по сути бывшие соседи, друзья, коллеги. И это самое ужасное и отвратительное в той войне. То, что политики всех этих народов, захотевшие больше власти, денег и других богатств, за счёт пропаганды, национализма и откровенной лжи перессорили людей, которые долгие годы жили рядом друг с другом, не имея никаких проблем, и жили счастливо. Опять же, разве это ничего не напоминает?
Вообще, те события, на мой взгляд, такая таблетка для памяти нашему современному обществу. Взять хотя бы сербов и хорватов. Непростые отношения между двумя этими нациями, каждая из которых всегда претендовала на свою идентичность, имела свою культуру, язык, многолетнюю историю, разную религию. Всё это осложнилось второй мировой войной, когда хорваты при поддержке Германии и Италии создали своё фашистское государство, и хорватские усташи устроили самый настоящий геноцид сербского народа, уничтожив в одном только концлагере Ясеновац более 600 тысяч сербов. Каким-то образом новому лидеру Югославии Иосипу Броз Тито удалось помирить два враждовавших народа, но с его смертью и началом новой политики Милошевича, решившего сосредоточить всю власть в Белграде, хорватские националисты во главе с Франьо Туджманом (который был известен своими ультраправыми взглядами, прославлением усташей и отрицанием Холокоста) получили поддержку западных держав, включая Германию и США. Ну а дальше началось: запрет сербского языка в школах, университетах, на радио и ТВ, изъятие литературы на сербском, давление оказывалось на сербов, работавших в госаппарате Хорватии, их заставляли подписывать бумаги о лояльности новой политике страны, давили так же и на сербскую интеллигенцию, проживавшую на территории новой независимой страны. Совсем уж дикими выглядят случаи осквернения сербских захоронений и нападений на православные храмы, а на словах президент свободной и демократической Хорватии даже предлагал совсем запретить сербскую православную церковь, по сути только подогревая назревавший конфликт. Конечно же, сербы такое отношение к себе терпеть были не намерены и по сути сказали: «Если Хорватия выходит из состава Югославии, то почему бы нам не выйти из состава Хорватии?» и, проголосовав на референдуме, создали свою собственную автономную республику Краина в составе Хорватии. Это не понравилось новому хорватскому руководству, в результате чего началась война, продлившаяся в общей сложности 4 года, хотя активная фаза конфликта длилась гораздо меньше. И еще раз — разве это ничего не напоминает, если сравнить с тем, что происходит в мире сейчас или за последние несколько лет?
Конечно, польским ребятам я рассказал всё в гораздо меньшем объеме, но меня удивило другое — раньше они вообще не знали о том, что здесь когда-то были войны, в их понимании просто была страна Югославия, а потом она разъединилась на несколько самостоятельных стран. Но, в целом, мне сразу понравилось то, что тот же Пётр имел своё мнение и представление о мире и тех вещах, которые в нём происходят. Потому что у большинства молодых европейских ребят, с кем приходится общаться, в голове какая-то толерантная жвачка, где всё намешано и состоит из сплошных двойных стандартов.
К обеду подъезжаем к хостелу в Нови-Саде. Отличное место, рядом с крепостью Петроварадин, бесплатная парковка, шкафчик для вещей с ключом, комната на 8 человек, но кроме нас никого, с/узел находится тут же. Если бы ребята решили опять ночевать в палатке, то я бы и вовсе поселился тут 1, по сути в одноместный номер за 10 евро в сутки:
Ребята первым делом идут в душ, мылись нормально они последний раз еще в пятницу, выезжая из дома, такая вот особенность путешествий автостопом.
Я пока отдыхаю во внутреннем дворе:
Нравится мне останавливаться в хостелах, они дают нечто большее, чем обычные гостиницы. Это как жить в коммуналке, только интернациональной, при этом почти всегда очень стильно оформленной, видно, что люди не просто построили что-то бездушное по каким-то стандартам и нормам, а вложили часть себя в оформление помещений.
Выходим гулять, и опять нет ощущения, что мы в Сербии:
Просто покажите эту фотографию своим друзьям, пусть попробуют угадать страну. Интересно — угадает ли хоть кто-нибудь. 🙂
В центре, в середине рабочего дня в кафанах мало свободных мест:
Иногда кажется, что сербы вообще не работают, только сидят в кафанах целыми днями, курят, болтают и пьют кофе. Хотя что уж там, такие же мысли были у меня о болгарах и особенно о грузинах. Просто, скорее, ритм жизни здесь неспешный, и люди живут слегка беззаботно, отсюда и такие ощущения.
И этот кафедральный собор тоже находится в самом центре Сербии:
Напротив — городская ратуша:
Петр своеобразный парень, всё время норовил куда-то забраться повыше:
Здесь, около памятника, расположили несколько стендов с фотографиями, насколько я понял, посвящены они выселению сербов из Хорватии:
Самый массовый исход сербов был зафиксирован в 95-м году после проведения хорватами и боснийцами операции «Буря», в ходе которой с территории сербской Краины бежали по разным данным от 200 до 250 тысяч сербов. Всё это было спланировано тем самым Франьо Туджманом, который никогда не скрывал своей ненависти к сербскому народу и тем сербам, что остались жить в Хорватии. По итогам операции армия сербской Краины была разбита, сербское население бежало в Сербию и находившуюся в Боснии Республику Сербскую, сербские дома и сёла сжигались, а нежелавшие бежать мирные жители были убиты. И всё это не какие-то сказки или выдумки пропаганды, это реальная картина того времени. Всего в ходе операции было убито около 2 тысяч мирных жителей, а земля бывшей Краины в течение нескольких лет была отдана назад хорватам. Кто поддержал действия хорватов? США и Германия. Был ли кто-то осужден за военные преступления и изгнание сербов? Два хорватских генерала, но после мгновенной апелляции оба были оправданы. И опять же, я не пытаюсь кого-то выставить хорошим, а кого-то плохим, я лишь привожу факты.
Серьезно, в Сербии невозможно обходить политику и ту войну стороной, потому что последствия тех событий еще долго будут преследовать народы, которые в них участвовали, следы войны здесь повсюду, они в глазах людей, особенно тех, кто постарше, они в разбитой экономике, а кое-где до сих пор сохранились следы НАТОвских бомбёжек.
Продолжим.
В Нови-Саде огромное количество интересно оформленных кафе, баров, ресторанов:
Иногда просто попадаются красочно разрисованные стены домов:
Как и в других сербских городах, центр пешеходный:
Наследие, как и в Суботице, городу досталось отличное:
Новостроек здесь почти нет, вот всё, что смог найти неподалеку от центра:
Нови-Сад — очень симпатичный и душевный европейский город:
Возвращаемся на центральную пешеходную улицу, а там мужик с мыльными пузырями творит чудеса для детей:
Не знаю, платят ему за это или нет, но в любом случае это было приятное представление. Я даже сам один пролетавший рядом со мной пузырь лопнул.
Будущий сербский байкер:
Рядом парк, в пруду которого плавают не какие-нибудь утки, а самые настоящие черепашки:
Сербские девушки — это отдельная тема для разговора:
От их внешнего вида иногда можно свернуть шею, будьте осторожны. 🙂
Встречаются как знакомые всем нам славянские красавицы, так и что-то такое, более восточное что ли, очень необычное, межэтническое. Единственное, что когда они выходят «в свет», то частенько выглядят как ворона из моего любимого мультфильма про моряка и попугаев, которая, обнаглев от гостеприимства, нацепила на себя все украшения и использовала всю имеющуюся косметику. Но это я и у болгарских девушек встречал.
Закат мы решили встретить в Петроварадине, поэтому, вернувшись назад через мост, отправились в сторону крепости:
Сначала просто взбираемся по старым крепостным стенам на самый верх:
Лучшее место в городе найдено:
Пётр сокрушается — вот где нужно было палатку ставить. Но что уже теперь поделаешь, остаётся только наслаждаться моментом.
Отсюда хорошо видно мост Свободы — один из десятка мостов, пострадавших во время НАТОвской агрессии:
Он был полностью разрушен, но в 2005 открыт вновь на деньги Евросоюза. Своеобразная компенсация за бомбардировки.
До заката остаётся совсем чуть-чуть, мы решаем двигаться в сторону самой крепости:
Когда-то эти ворота наверняка надежно охранялись, а теперь используются для проезда автомобилей:
Невероятно красиво:
Буквально за 10 минут солнце окончательно скрылось, а мне наконец удалось запечатлеть периодически пролетавший мимо самолёт:
Иногда сербы выглядят так, как будто они всегда в отпуске:
Когда-то Петроварадин был городом, сейчас это просто район Нови-Сада. Со стен крепости открывается вид на крыши некогда венгерских домов:
Один из узнаваемых символов города — башня с часами:
Стемнело достаточно быстро, мы еще какое-то время гуляли по территории крепости, а потом спустились вниз, к хостелу:
Остаток вечера провели за болтовней, сидя на террасе, под пиво, которое я купил в Чехии, закусывая местными пирожками — буреками.
С утра уже по привычке проснулся рано, ребят будить не стал, у них была всего лишь первая ночь в комфортных условиях. Решил прогуляться по окрестностям и заодно найти место, где можно будет позавтракать.
Пожалуй, это лучший район в Нови-Саде:
Внутри дворов немного бедновато, но оттого не менее красиво:
Складывается впечатление, что ты не просто попал в другую страну и город, здесь всё выглядит так, будто ты попал в другую эпоху.
Эх, если бы не автомобили вокруг:
Тут же неподалеку маленькое кафе с приятными ценами. Возвращаюсь в хостел, бужу ребят, собираемся, бросаем вещи в машину и идём завтракать.
Здесь подают мой любимый вид завтрака — это когда у тебя на тарелке есть всего и понемногу, мясо, овощи, яичница, сыры. Как English breakfast, только «Српски».
Немного про еду. Это одна из тех вещей, которая в Сербии мне не очень нравится. Точнее так — как и во многих других странах питание здесь можно найти на любой вкус и кошелёк. Безусловно, в сербских ресторанах есть и рыба, и мясные стейки и фирменные, национальные блюда, но они в основном стоят дорого. Если же вы хотите питаться бюджетно, как я, то большинство ваших обедов и ужинов будет выглядеть примерно вот так:
Это называется «чевапи», подаются в основном с картошкой фри, иногда с салатом: 10 чевапи и шопский или сербский овощной салат (отличаются тем, что в шопском добавляется брынза, а в сербский острый зелёный перец) обойдется вам в сумму от 300 до 500 рублей + напиток. Это вкусно, но очень быстро надоедает. Так же чевапи подаются в местных фаст-фудах, завернутые в лаваш, или питу. По цене, около 150-200 рублей вместе с напитком.
Другое популярное блюдо называется «плескавица», это такая круглая и плоская котлета на полтарелки из свинины или говядины, тоже очень вкусно, но, как и в случае с чевапи, быстро надоедает. Опять же очень популярно в виде такого некого «балканского гамбургера», когда в разрезанную булку кладут плескавицу, соус, овощи — по цене не отличается от предыдущего.
Третье, что я попробовал, это местный шашлык, называется «ражничи». Готовится из свинины, но по вкусу очень отличается от того к чему привыкли мы в нашем традиционном понимании шашлыка. Мне не понравилось.
Что действительно я очень люблю в Сербии и в целом на Балканах — местный суп Чорба. Очень вкусно, недорого, на обед в основном брал суп и овощной салат, почти в любом ресторане это обойдется вам не дороже 200 рублей.
Так что же не понравилось в кухне? В первую очередь её однообразие и скудность. Мясо почти всегда одинаковое по вкусу, очень солёное и жирное, но при этом всегда свежее и в целом мне показалось, что оно лучше того, что предлагают у нас, в Питере. Хотя Пётр, проживающий в Гданьске, попробовав плескавицу, сказал, что мясо плохого качества, объяснив, что их регион славится своей мясной продукцией и даже немцы, приезжающие в Гданьск и окрестности, говорят, что здесь делают лучшие сосиски и сардельки, колбасы и прочее.
Тяжело найти блюда из курицы, рыба в некоторых ресторанах есть, но стоит в основном дорого, и конечно картошка фри в качестве гарнира почти везде, где я ел — всё это тоже не понравилось.
Зато в Сербии очень вкусная выпечка, всегда свежий хлеб, который не жалеют, подавая под каждое блюдо по несколько кусков, и самое главное — годы под османской империей сделали своё, так что теперь здесь готовят вкуснейший кофе, который стоит копейки, скажем, капучино в кафане обойдется вам в сумму 60-70 рублей, а обычный чёрный кофе и того дешевле.
Закончив завтрак, выдвигаемся в сторону Белграда. Вновь едем в объезд платной автомагистрали, чтобы по дороге посетить несколько интересных мест.
Первая остановка в небольшом городке Воеводины — Сремски Карловци:
Город знаменит тем, что именно здесь состоялось заседание Сербской народной ассамблеи, на котором было принято решение о создании автономной провинции Сербская Воеводина, и Карловци были по сути первой столицей нынешнего края.
Помимо этого, здесь отметилось белое движение под предводительством генерала Врангеля, которое организовало здесь свой штаб. Русская эмиграция вообще довольно плотно осела в этих краях.
Городок приятный, не жалею, что остановились:
Даже здесь кафаны не бывают пустыми:
Сразу видно — сербский пёсик тоже постоянно нуждается в отдыхе:
Как и в других городах Воеводины, здесь в основном преобладает архитектура австро-венгерской эпохи:
Но иногда сами сербы умело украшают свои дома, придавая им изюминку:
Перед тем как отправиться дальше мы обнаружили еще и сербский Стоунхендж:
Но это еще не всё — по пути в Белград мы оказались в Индии:
Совсем непохоже на ту Индию, про которую я слышал: никаких коров на улицах, гор мусора и хаоса на дорогах.
Последняя остановка перед столицей Сербии — Земун. Раньше это был самостоятельный город, сначала в составе Австро-Венгрии, затем Сербии, а сейчас это один из районов Белграда. Но ощущение при этом складывается, будто ты всё же находишься в самостоятельном городе, здесь другой ритм жизни, другая архитектура, и в целом ощущаешь себя иначе. Это последнее место на моём пути, которое я бы не назвал однозначно сербским.
Паркуемся бесплатно около югославских многоэтажек:
Пётр во всех посещенных нами городах постоянно обращает внимание на то, как там чисто:
Не стал его тогда спрашивать, но неужели для поляков это действительно такая важная проблема? Либо он думал, что Сербия — страна третьего мира, где на улицах разлагаются трупы и местные жители гадят прямо тебе под ноги, и такая образцовая чистота стала для него сюрпризом?
Рядом здание, то ли заброшенное, то ли пострадавшее в ходе натовских бомбардировок:
Вполне возможно, что это здание как-то связано с авиационным заводом «Икарус» (не путать со знаменитым производителем автобусов), который изобрел первый югославский самолёт.
Во всяком случае, сбоку здания памятник тому самому Икару:
Проходим мимо небольшого рынка, цены на фрукты в сравнении с нашими очень приятные:
«Самое грязное место в Сербии» — такой вердикт выдал набережной Земуна эксперт по чистоте, Пётр из Гданьска:
Сказал он это, конечно, в шутку, но там действительно было очень пыльно, окурки и пустые бутылки валялись небольшими кучками в нескольких местах. Не критично, по сравнению с тем, что иногда приходится видеть, но всё же.
Дальше пытаемся найти дорогу до смотровой площадки, которая находится выше, на холме.
По пути встретили очень интересно оформленную площадку для гриля:
В жару по ступенькам подниматься наверх — занятие не самое приятное, но это стоило того:
Весь Земун отсюда как на ладони, а вдали уже виднеется Белград.
Можно подняться еще выше, на смотровую площадку башни Гардош, или, если по-нашему, башни тысячелетия:
Вход платный, сумма символическая, но мы не стали подниматься, нам вполне хватило увиденного.
Я уже говорил, что Пётр — своеобразный парень:
Так уж получилось, что все три дня я общался в основном с ним, Марселина оказалась невероятно скромной девушкой, которая знала английский, но стеснялась на нём говорить. При этом у неё в целом, видимо, характер интроверта, потому что, даже делая заказ в ресторане, она начинала сильно нервничать и выглядела немного нелепо. Наше с ней общение строилось опять же через Петра, если я что-то спрашивал, то она отвечала ему по-польски, а он переводил. Во многом из-за этого, подъезжая к Белграду, я осознал, что начал немного уставать от ребят, особенно от Петра. Другая мысль, которая пришла в голову — за три дня постоянного общения на английском я настолько к этому привык, что русский не то чтобы стал забывать, но как-то даже мысли в голове формировал уже на английском языке. Очень странное ощущение.
Что еще интересного в Земуне? Иногда встречаются редкие, подержанные автомобили:
Самая современная Zastava, которую удалось увидеть — аналог Fiat Punto:
От Земуна до центра Белграда добираемся минут за 10, но первым делом едем на окраину в автосервис, специализирующийся на Mitsubishi:
За всеми этими городами и сербским очарованием я совершенно забыл про неприятности с автомобилем. Проколотое колесо я так и не заделал, зато проблем с набором скорости больше не ощущал. В интернете прочитал, что, исходя из «симптома», скорее всего забился радиатор, и из-за этого на жаре перегрелся вариатор. Нужно было подтвердить этот вариант. Официального дилера я в Белграде не нашёл, попросил девушку администратора хостела в Нови-Саде найти мне какой-нибудь подходящий сервис. В итоге она дала мне несколько адресов, и я приехал по первому попавшемуся, назывался он Japan Auto.
Больше всего во всей этой ситуации меня волновало то, как объяснить механикам мою проблему и вообще, как наладить коммуникацию. В целом сербы по-английски говорят неплохо, с иностранными языками тут гораздо лучше, чем у нас, большинство знает хотя бы несколько фраз на английском, а есть и те, кто свободно разговаривают. Плюс старшее поколение в школах изучало русский.
В этот раз мне повезло, в сервисе работал парень, отлично владевший английским, ему пришлось поработать переводчиком между мной и мастером. Подключили компьютер, сняли чек, точный вердикт сказать не смогли, но, как и предполагалось ранее, предположили, что дело в перегревшейся трансмиссии. Оставил им автомобиль, чтобы прочистили радиатор и заделали дырку в колесе, а мы тем временем пошли перекусить в ближайший торговый центр. Через полчаса вернулись за машиной.
Волновало еще и то, сколько они мне зарядят за обслуживание, с учётом того, что бюджет моей поездки был довольно ограничен, а у меня всегда было стойкое мнение, что любые работы, связанные с автомобилем в других странах, стоят гораздо дороже, чем у нас.
1500 за диагностику и чистку радиатора и около 300 рублей за колесо — вот сколько я заплатил за всё. По-моему, вполне демократично, во всяком случае, я рассчитывал на большую сумму.
Около сервиса находилось еще одно чудо югославской архитектуры:
Жалко, что не додумались дотуда прогуляться, посмотрели бы, как живут белградцы в спальных районах.
Очень хотелось бы отметить профессионализм работников сервиса и подход. Не знаю, может, это всё была показуха перед иностранцем, но мне очень понравилось их поведение и отношение к делу, а с парнем, который помогал в переводе мы потом еще минут 20 просто болтали, он интересовался нашими дальнейшими планами, давал советы, как по поводу маршрута, так и по поводу интересных мест. Надо сказать, что и проблем с автомобилем в дальнейшем больше не возникало.
В очень хорошем настроении отправились в хостел. Находится он в 3 километрах от центра, рядом с новым кладбищем, но это нас нисколько не смутило. Главные требования — бесплатная парковка рядом и дешевизна — были выполнены.
Выбирал жилье на ближайшие два дня еще и исходя из дизайна, который и на фото, и в жизни очень впечатлил:
А еще в хостеле на постоянной основе проживал четвероногий друг:
Вообще, этот хостел оказался, пожалуй, самым живым и интернациональным из всех, где я останавливался. Помимо нас здесь жили ребята из Турции, Италии, Англии, Чехии, женщина с дочкой из США, парень из Австралии, а на рецепшн работала девочка из России. Причём узнала она во мне русского только после того, как я передал ей свой паспорт. Это была первая моя встреча с соотечественницей за все путешествие, если не считать несколько русскоговорящих, проходивших мимо моей машины в Братиславе, с которыми я перекинулся парой фраз.
Девочка оказалась еще и из Перми, что совсем недалеко от Челябинска, где я родился. В общем, было очень приятно встретить русского человека именно здесь, в одном из моих любимых городов.
Белград я обожаю, причём сам не знаю за что. Как приехал сюда впервые, так с тех пор и проникся к городу. Иногда я даже думаю, что смог бы здесь жить. А вот ребята сначала мои настроения не разделяли.
Оно и понятно, ведь первое время мы шли среди самых обыкновенных домов, каких и у нас в городах полно:
Стало чуть веселее, когда увидели на стене вот такое граффити — думаю, в переводе не нуждается:
Очень много граффити на стенах, в основном политических и связанных с футбольным фанатизмом:
Кое-где встречаются разрушенные и заброшенные здания, то ли от старости, то ли от бомбардировок, тяжело понять:
Девушки здесь очень стеснительные, не дают себя сфотографировать и, хихикая, отворачиваются:
Буквально в километре, может, чуть больше от главной пешеходной улицы стихийный рынок-барахолка:
В самом центре, вблизи главной пешеходной улицы очень многолюдно:
Выставка политических комиксов-карикатур, в основном про Сербию:
Не братское название для магазина:
Честно говоря, фотографии получались так себе, да и надоело мне таскать в руках фотоаппарат, поэтому я убрал его на время в рюкзак, и мы продолжили нашу прогулку.
Так как я в Белграде был уже третий раз, то естественно выступал в роли проводника, первым делом повел ребят в крепость Калемегдан, им там очень понравилось. Долго сидели на крепостных стенах и общались на разные темы. Меня, конечно, очень интересовали некоторые вопросы, связанные с жизнью в Польше, бытовыми моментами, поэтому можно сказать, что я взял у Петра небольшое интервью. Далее приведу основные моменты, которые я у него узнал:
— Какой уровень дохода считается достаточным для комфортного проживания в Польше?
Средний заработок по стране колеблется в зависимости от региона, но начинается где-то от 700-800 евро. Это то количество денег, которое позволяет человеку снимать жильё, питаться и ездить в отпуск раз в год. При условии, что он не женат и не имеет детей. Сам Пётр в свои 22 зарабатывает чуть больше, работая сварщиком — эта профессия во многих странах достойно оплачивается. Места работы он меняет часто, в основном устраиваясь по контракту на несколько месяцев.
— Как обстоит вопрос с трудоустройством молодых специалистов и тех, кто только закончил своё образование?
Как и у нас, в Польше есть схожая проблема, заключающаяся в том, что работодатели не желают принимать на работу человека без опыта, но и без образования хорошую работу получить трудно, поэтому студенту приходится выбирать — либо продолжать обучение и затем какое-то время проходить бесплатную стажировку, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице и начиная получать хотя бы минимальную зарплату, либо бросать университет и идти работать, но без возможности выйти на руководящую должность в дальнейшем. Пётр выбрал второе, отучившись всего полгода. Там, как и в России, популярна шутка про студентов-гуманитариев, которые после получения диплома идут работать в Макдональдс.
— Какие отношения у поляков с соседями? Россией, Белоруссией, Украиной?
За всех соотечественников мой новый польский знакомый ответить не смог, но за себя сказал, что считает всех поляков славянами, а остальные славянские страны — братскими. У него есть друзья из России, Белоруссии, Украины. И даже знакомый из Казахстана, который живёт в Гданьске. Все они замечательные люди, с которыми у него никогда не было проблем. Более того — он неплохо осведомлен о русской культуре, слушает русскую музыку, смотрит русские фильмы, читает книги. И даже смотрит ролики «Стопхам» в интернете с субтитрами. 🙂
— Как в Польше относятся к беженцам?
В большинстве своём — отрицательно. Поляки не хотят принимать к себе беженцев из Сирии, считая, что в будущем это может стать для них большой проблемой. Они уверены, что пока их соотечественники озабочены карьерой и в лучшем случае заводят собаку, а то и несколько, беженцы рожают детей, много детей. И боятся, что всё это закончится катастрофой, когда огромные арабские семьи некуда будет селить, всех их нужно будет обеспечить работой и социальными благами. Такого развития событий местные жители явно не хотят. Так же Пётр высказался и о большом количестве мигрантов из Украины, сказав, что они очень хорошие работники, с несколькими из них он какое-то время трудился вместе, но его немного напрягает то, какой отрицательный эффект это имеет на экономику страны, ведь они не платят налогов, а большую часть заработанного отправляют родственникам на родину.
И последний вопрос я задал про отношение ребят к тому, что Польша является членом Евросоюза. Ответ меня немного удивил.
Безусловно, в этом есть много плюсов. Свобода перемещения между большинством стран Европы, возможность работать и жить в любой из этих стран, большой выбор товаров на прилавках магазинов, недорогие цены на поддержанные автомобили из той же Германии, Австрии. Опять же, возможность получать образование в других странах, при условии знания языка. Но всё это не значит, что Польша в Евросоюзе и значит всё хорошо, и полякам хорошо, и никаких проблем нет. Проблемы не исчезают после вступления в Евросоюз. Польша была лучше, чем другие страны, и поэтому её приняли, вот в чём смысл. И, конечно, главным минусом он назвал то, что не считает нынешнюю политику страны, её экономику независимой от решений Европарламента. В этом, как он считает, главная проблема всей этой истории. Так же проблемой для него является и то, что полякам пытаются навязывать то, что им чуждо, особенно это касается гомосексуалистов и беженцев. Общество в большинстве своём к ним не толерантно. Помимо этого, ему очень не нравится то, как, например, на дорогах пишут «Эта дорога построена на деньги Евросоюза», он видит в этом одну из форм пропаганды.
Много еще чего обсуждали, если вкратце, то между нашими странами очень много общего: те же проблемы с телефонными мошенниками и обманами при попытке купить поддержанное авто. Те же проблемы с коррупцией, пусть и не в таких масштабах, как у нас и не такие крупные суммы звучат.
Пришлось и мне ответить на один непростой вопрос, точнее, чёткого ответа у меня на него не было. Дело в том, что когда Пётр работал с одним из украинцев, однажды он в шутку по-русски спросил его: как дела? (казах научил). А тот очень оскорбился и ответил, что он украинец и не понимает русского языка.
Ну, в общем-то, ситуация довольно рядовая, особенно с учётом последний событий. Но объяснить логику поведения того украинца я не смог, лишь пересказал вкратце историю взаимоотношений двух государств, сравнив с аналогичной историей хорватов и сербов. В конечном итоге мы сошлись на том, что это всего лишь временное явление, которое образовалось под давлением обстоятельств и политиков.
Уже в кромешной тьме достал фотик и сделал пару кадров:
Из крепости через центр отправились в хостел, предварительно купив по бутылочке сидра в магазине, чтобы отметить наш последний совместный вечер в Сербии. Я был очень доволен тем, что ребятам понравился город, даже переживал немного за то, смогут ли они увидеть его таким, каким его вижу я. Благо наши мнения о Белграде сошлись.
На следующий день ребята с самого утра собирались в дорогу до фестиваля, а я планировал основательную прогулку по Белграду с осмотром основных достопримечательностей и тех мест, в которые не попал в предыдущие поездки. Попрощались, обменялись контактами на Facebook, и дальше я вновь был предоставлен самому себе.
В Белграде большим уважением пользуется последний русский царь:
В городе есть улица в честь Николая II, а в одном из скверов установлен ему памятник. К сожалению, не добрался дотуда в этот раз.
А вот на памятник А.С. Пушкину наткнулся совершенно случайно:
В Белграде много парков, довольно неплохо обустроенных и ухоженных, город очень зелёный:
А еще здесь есть метро, точнее всего 2 станции, на одну из которых я спустился:
Как будто домой попал. Когда-то планировалось несколько веток, но проект каждый раз замораживали, в итоге законченные станции просто встроили в городскую ж/д систему.
Завтракаю кофе с буреком в парке Ташмайдан — шикарное место, пожалуй, лучший парк в Белграде:
Основная достопримечательность — церковь Св. Марка, один из главных православных храмов города:
Удивляет количество людей в 10 утра буднего дня: кто-то гуляет с детьми, кто-то бегает или выполняет упражнения на турниках, а еще здесь очень много собачников, но при этом не видел нигде на газонах какашек, все убирают за своими питомцами.
Сербы очень любят четвероногих друзей, причем больше даже всяких беспородистых бобиков:
Место для игры в шахматы:
А еще здесь лучшая в городе детская площадка:
Четыре года назад, во время первого нашего путешествия мы встретили здесь Белградского человека-паука:
В городе очень интересное противостояние двух футбольных клубов — Партизана и Црвены Звезды:
Как болеют на футболе здесь, я уже убедился 3 года назад, когда побывал на матче Црвены Звезды. С нашим чемпионатом не сравнить, эмоций просто через край.
Сербы вообще очень спортивная нация, причём популярны здесь не 1-2 вида спорта, а те, в которых участвуют местные спортсмены. Все командные виды спорта — футбол, баскетбол, воллейбол, гандбол собирают полные залы и десятки тысяч людей у экранов телевизора. А уж каким популярным стал теннис, после того как на первую строчку рейтинга взобрался серб Новак Джокович.
Слева драматический театр, темное здание справа — первый в Сербии небоскрёб:
Кстати, небоскрёб по-сербски называют облакодёр, что чем-то похоже на наше название:
Многие говорят, что наши языки очень похожи, но из разговорной речи сербов я не понимал практически ничего, мне гораздо проще было уловить смысл из написанного в тексте. Тот же польский или чешский язык на слух я воспринимаю гораздо лучше. При этом поляк Пётр отлично понимал, как русский, так и сербский языки.
На пересечении с улицей князя Милоша неподготовленный турист поразится странному виду:
Что-то не так с этими зданиями по бокам, подумает он. Это здания генштаба и мин. обороны Югославии, в которые попали НАТОвские снаряды в 99-м:
Во время моего предыдущего приезда они выглядели страшнее, сейчас одно из зданий частично снесли, а другое закрыли огромным баннером. Видимо, администрация города наконец-то решила начать что-то делать с этими своеобразными памятниками той ужасной агрессии.
Улица Князя Милоша — одна из главных в городе, здесь находятся диппредставительства некоторых стран и различные министерства Сербии.
Помимо этого здесь собираются несогласные с политикой государства, которые по-разному выражают своё недовольство:
Сербский протест, на мой взгляд, выглядит как-то так:
Когда-то в этом здании находилось посольство США, выглядит как тюрьма:
На представительство постоянно нападали, забрасывали камнями и всем, чем только можно, поэтому пришлось ставить решётки и убирать окна. Видимо, устав от постоянных нападений, американцы переехали в другую часть города, и теперь здание заняли поляки, но на всякий случай не стали ничего менять. А ведь рядом еще и хорватское посольство…
Еще одно разрушенное бомбардировками здание:
Если убрать политику и войну, останется очень симпатичная улица, по которой просто приятно прогуляться:
Первая полоса сербской газеты:
Иногда встречаются инвалиды с ампутированными конечностями, дети с физическими и психическими отклонениями:
Американцы в бомбардировках применяли кассетные бомбы и снаряды с обеднённым радиоактивным ураном, бомбили химические предприятия, нанося серьезнейший удар по экологии не только Сербии, но и ближайших государств. Тяжело сказать, сколько человек из-за этого пострадало, сколько детей родилось с врожденными отклонениями, сколько погибло от раковых заболеваний из-за радиационного фона.
Площадь Славия — одна из главных в Белграде:
На улице жара +30, за 3 часа прогулки выпил, наверное, около двух литров воды, но это совсем не помогает.
В этот раз наконец-то добрался до одного из главных символов города — храма Св. Саввы:
Это один из крупнейших православных храмов в мире и самый высокий на Балканах.
Внутри всё еще идут отделочные работы:
Строительство храма началось еще в начале 20-го века, но пока тяжело сказать, когда можно будет увидеть его в законченном виде.
Люди ставят свечки в поддоны с песком, необычно:
Дальше иду в сторону стадионов Црвены Звезды и Партизана. На первом я был уже дважды, но раз по пути, то почему бы еще раз не посетить.
Вот такие экземпляры попадаются на Белградских улицах:
Стадион «Маракана», на котором играет знаменитая Црвена Звезда издалека совсем не похож на футбольную арену:
Фанаты команды довольно чётко и ясно выражают своё отношение к туристам на стадионе:
Думаю, что связано это с тем, что многие туристы приходят на стадион, просто для галочки, не зная ни традиций клуба, а многие и вовсе не разбираются в футболе. Сделать сэлфи, выложить это в социальные сети и готово. Я видел такое на стадионе в Риме и по рассказам знакомых — 90% публики, которые приходят на «Камп Ноу» в Барселоне, поступают именно так.
Очень много граффити, самой различной направленности:
Это, я думаю, в комментариях не нуждается:
Но если вы футбол любите по-настоящему и окажетесь в Белграде — обязательно сходите на матч «Звезды»:
Стадион злейших врагов «красно-белых» — Партизана, находится буквально в 10 минутах ходьбы:
История противостояния этих команд насчитывает уже не один десяток лет. Матчи между ними называют «Вечным дерби» и одним из самых горячих фанатских противостояний не только в Европе, но и в мире. Не было еще игры, которая бы обходилась без беспорядков и драк между болельщиками двух команд.
Интересно еще и то, что эти команды дружат с двумя давними врагами из российского футбольного чемпионата — ЦСКА и Спартаком. С момента основания представляющий вооруженные силы Югославии Партизан дружит с «армейцами», а Звезду и Спартак объединяют в первую очередь клубные красно-белые цвета.
От стадиона иду в сторону ж/д вокзала, по пути встречается интересное:
Необычная модель Jeep, у нас такого не видел:
Центральный вокзал Белграда:
Поезда здесь выглядят жутковато:
Внутри, кстати, судя по рассказам соотечественников, можно курить, причём не только в тамбуре, но и в вагонах. Сербы вообще много курят, как на улицах, так и в помещениях, это не запрещено. Немного уже отвык от запаха сигарет, всё-таки здорово, что у нас запретили курение в барах, ресторанах и общественных местах.
Отсюда решил добраться обратно до хостела, устал, хотелось отдохнуть, переодеться. К счастью, один из трамваев шёл как раз дотуда, куда мне было нужно, оставалось только купить билет. По прошлой поездке в Сербию я знал, что его можно купить в газетном киоске, но там мне предложили только проездной на день, что, в общем-то, мне было совсем ни к чему. Но продавец сказала, что я могу купить билет прямо в трамвае у контролёра.
Это уже входит в традицию, но я снова проехал «зайцем» на общественном транспорте в чужом городе. Не было никакого контролёра.
Спустя час снова вышел на прогулку, в этот раз уже в самый центр города.
Какая-то совсем не пугающая табличка:
Сербский парламент — скупщина:
Здесь растянули баннеры, касающиеся убийств мирных жителей в Косово и Метохии, начиная с 99-го года:
Этнические чистки, исчезновения людей, убийства, незаконная трансплантация органов — это основные преступления, совершенные Косовской армией освобождения, которая многими признается террористической организацией. Но это не помешало лидерам многих стран оказывать им поддержку, как и новой «демократической» стране Косово. Той стране, в которой за последние 16 лет более 200 тысяч сербов оставили свои дома и стали беженцами, больше 50 православных храмов было осквернено и разрушено до основания.
Отель Москва — один из самых красивых в городе:
Даже у вегетарианцев здесь довольно приятная агитация:
Интересное наблюдение — сербы очень не любят, когда их фотографируют. Причём иногда, даже просто фотографируя то или иное здание, я замечал, что если в объектив попадали люди, то они очень неодобрительно на меня смотрели и сразу же старались уйти. А один парень даже подошёл ко мне и попросил удалить фото с ним (хотя его на фотографии вообще не было), потому что не хотел попасть на Facebook.
Но вот эти мужики сами попросили меня сфотографировать их:
Немного стрит-арта:
Типичный сербский кот:
По пути к пешеходной улице князя Михаила встречается много интересных заведений:
…и странные памятники:
И вот я снова в самом сердце города:
Опять задержался у политических комиксов, в надежде найти карикатуру с участием нашего президента. Ничего, даже намёка на Россию нет.
Зато есть вот такое, что говорит о том, что православные попы на дорогих иномарках рассекают не только у нас:
Площадь республики, на которой Юрий Шевчук в 99-м в разгар бомбардировок пел свою песню «Ты не один»:
Советский агитационный плакат в книжном магазине:
Путин — очень популярная персона в Белграде:
Сербы (особенно старшее поколение) считают его сильным лидером, которого не хватает их стране и особенно уважают за то, что вернул России Крым, надеясь на то, что когда-нибудь найдётся человек, кто сможет вернуть сербам Косово.
Крепость-парк Калемегдан — одно из лучших мест в городе:
Теннисный корт в стенах средневековой крепости смотрится очень необычно:
Помимо этого, есть еще и баскетбольные площадки, несколько музеев (особенно хвалят музей военной техники), и частенько устраивают временные выставки.
В этот раз, например, можно было погулять среди динозавров:
Главные ворота называются Стамбульскими:
За ними выставка военной техники разных лет:
Отсюда, с крепостной стены Белградской крепости, открывается потрясающий вид на слияния рек Савы и Дуная:
Статуя «Победник» — один из символов свободы и силы сербского народа:
Сейчас к нему, к сожалению, не подобраться, площадку вокруг памятника ремонтируют.
Другие сохранившиеся крепостные ворота называются тюремными:
Я не был ранее в этой части крепости, жаль, что к тому времени уже начало темнеть и фотографии получились так себе:
Церковь Ружице — старейшая в Белграде:
На самом деле это здание не такое уж старое, в сравнении с сохранившимися сербскими монастырями XIII-XIV века, но Белград разрушали 38 раз практически до основания, долгое время городом правила Османская империя, которая переделала храм, находившийся на этом месте, в мечеть, а нынешнее здание XVIII века изначально было пороховым складом.
Тот же вид, но час спустя:
Заката в этот раз не было, небо затянуло тучами, а вдалеке то и дело вспыхивали молнии.
Я решил выдвигаться в сторону хостела, пока не начался дождь, но не смог пройти мимо Скадарлии:
Скадарлия считается богемным кварталом города, концентрация ресторанов здесь зашкаливает, самый известный называется «Три шляпы», попасть сюда вечером можно только предварительно забронировав столик.
Указатели на похожие места в других городах, есть направление на Московский Арбат:
Конечно же, я остановился здесь поужинать, цены чуть выше, чем в других районах города, но не критично, 700 рублей за основное блюдо и бокал вина.
И, конечно, стоило мне отправиться дальше, в дорогу до хостела, как начался сильнейший ливень с грозой, причём такой самый настоящий душ, пусть и не холодный. Я не стал ловить такси, а лишь, ускорив шаг, пробежался под дождем до ночлега. Промок, конечно, до нитки, но было весело, как в детстве.
С утра возвращаюсь в Ташмайдан, чтобы позавтракать и заглянуть в церковь Св. Марка.
По дороге останавливаюсь у этого памятника:
Более 400 детей было убито в ходе НАТОвских бомбардировок Югославии. Официальные лица США и Великобритании называли убийство гражданских лиц «сопутствующими потерями». Снаряды задевали школы, детские сады, а в одну ночь осколки от упавших бомб попали в детское и родильное отделение Белградского госпиталя.
Местные жители, пережившие как бомбардировки нацистов, так и НАТОвские, говорили о том, что даже во время второй мировой войны им не было так тяжело, как в 99-м. Уничтожалась энергосистема города, из-за чего не работали насосы — город оставался без водоснабжения, не работали пекарни, люди оставались без воды и хлеба. Законными целями НАТО становились мосты через Дунай, заводы и фабрики, в том числе и химические, и даже дипломатическое посольство Китая, атака на которое, правда, была позже названа «ошибкой» (погибло 3 человека).
По сути, формально начав операцию против геноцида албанского населения Косово (что так и не было доказано), войска альянса убили больше гражданского населения как сербов, так и албанцев (которых они должны были защищать), чем за все годы Косовского конфликта.
Рядом находится Белградский телецентр — еще одна трагическая страница тех ужасных событий:
Еще одной законной целью НАТО, которая решила лишить сербов возможности получать новости и информацию были телевышки и трансляторы, которые уничтожались во всех крупных городах Сербии и Черногории. Прямым ударом ракеты было уничтожено здание Белградского телецентра, прямо во время трансляции ночной сводки новостей, погибло 16 человек.
«Зашто?» — эту фразу часто можно увидеть на памятниках, посвященных погибшим во время бомбардировок:
И действительно — за что? За то, что делали свою работу? В это невозможно поверить, но это еще один эпизод, по сути военное преступление, которое так и осталось без должной реакции мирового сообщества.
Очень странные ощущения остаются после того, как увидишь всё своими глазами. «Зашто?» — это действительно очень правильный вопрос, касающийся всех событий, произошедших на Балканах за последние 25 лет.
Рядом с церковью Св. Марка находится небольшой храм Св. Троицы, относящийся к Русской Православной Церкви:
Построена она была на деньги «белого» движения, здесь находится могила генерала Врангеля. Фотографий изнутри у меня нет, на входе мне сразу это запретили.
А вот в сербском храме никто не препятствовал съемке:
Здесь находятся останки одного из сербских царей — Душана:
На выходе меня подозвала к себе милая женщина и угостила домашним пирогом:
Точнее, это была лепёшка, на которую сверху она мазала начинку из орехов и чего-то такого, что она так и не смогла мне объяснить, но было вкусно. К сожалению, она не говорила на русском, но, к моему удивлению, знала некоторые английские слова, поэтому мы кое-как с ней всё же пообщались. Оказалось, что месяц назад ушёл из жизни её брат, и таким образом она решила почтить его память, угощая всех, кто заходил в храм. Всю жизнь прожила в Белграде, а английскому её в детстве, как и других детей с её улицы, учил английский офицер, который на время поселился в Белграде после окончания второй мировой.
Попив напоследок чудного белградского кофе в отличном расположении духа выезжаю дальше в сторону третьего по величине города в Сербии — Ниша. Но опять еду не коротким и быстрым путём по автомагистрали, а в сторону, чтобы посетить по пути несколько интересных мест.
Что сказать о Белграде — в этот раз я наконец-то осознал, что мне так нравится в этом городе. Я читал много отзывов русских туристов, в основном моих ровесников или чуть старше, и почти все сходились в одном: город затягивает, есть в нём какая-то особая магия, что заставляет снова и снова гулять по этим улочкам. И вроде бы нет здесь невероятной архитектуры, огромного количества раскрученных достопримечательностей, сотни музеев, известных на весь мир. Но всё равно хочется снова и снова сюда приезжать. И логичным будет вопрос — почему?
И тут я наткнулся на мнение одного блоггера, который в конце своего рассказа о Белграде сказал: «Возможно, Белград мне нравится потому, что он похож на мою Россию, только люди здесь добрее». Фраза, с которой я согласен лишь отчасти, потому что я не считаю, что в Сербии люди добрее, чем у нас. Добрых людей у нас в достатке. А вот то, что сербы более расслабленные, — это факт. И, уезжая из Белграда, я наконец смог разгадать для себя эту загадку.
Белград напоминает мне Россию, но не современную, а ту Россию из 90-х, в которой я родился и вырос.
Просто вспоминаю те времена, когда я был ребёнком. Люди (в большинстве своём) жили бедно, работы было катастрофически мало, проблем была гора, многие ездили на убитых иномарках, пригнанных из Европы, одевались в секонд-хендах. Но при этом я помню, как мы постоянно куда-то выбирались, гуляли, встречались с друзьями родителей каждые выходные. В общем, жизнь была, да, бедно жили, очень бедно, но жили на всю катушку, как в последний раз! Было какое-то единение народа, общность. Сейчас уровень жизни вырос, появилось больше возможностей, у всех кредиты, ипотеки, машину в ТО надо отвезти, еще какие-то заморочки. За всем этим забываются простые радости жизни. Скорее всего, я так думаю просто потому, что тогда я был беззаботным ребёнком, и наверняка у взрослых и тогда была куча проблем (а может, даже и больше, чем сейчас), но вот такие у меня ощущения, вот так я ассоциирую Белград со своими воспоминаниями о детстве.
А сербы, они все еще до сих пор вроде как в 90-х тех самых, «моих», и именно в Белграде это особенно сильно проявляется. Здесь люди не сидят в кафе, уткнувшись в экран своего телефона, они общаются, смеются, делятся последними новостями, они гуляют в парках большими компаниями, чувствуется единение народа, общность. И живут, да, бедно, без большого количества предложений и возможностей, но живут!
В Белград, безусловно, хочется вернуться еще раз. Много еще интересных мест, которые хочется посетить — дворцы, курортный остров Ада Циганлия, район Нови Београд, могилу Тито и конечно несколько музеев, в первую очередь авиационный музей и музей Николы Теслы.
Ну а дальше — снова дорога:
(Источник)
