Вино, то, что из винограда давят. Ничего лучше в мире нет жажду утолять и в хорошее настроение прийти, чем вино. Тоску разогнать, полечиться, повеселиться, одуреть, стать хуже или лучше, это уже от того, что ты за человек, потому как вино и показывает, каков ты есть. Есть его много сортов, и каждый хорош, и не бывает его плохого, если делать умеешь, а голова болит у того только, у кого она и без того дурная, или если перебор очень уж большой случится. Кто лозу не бережет и вырубает, у того руки отсохнут.
Самый древний из найденных на территории Сербии сосудов для вина датируется четырёхсотым годом до н.э. Первые письменные свидетельства о местном виноградарстве относятся к VIII-IX столетиям. Чаще всего эта сторона сербской жизни упоминается в документах времён Неманичей — с XI по XIV века. Во времена царя Душана был принят первый закон, регулирующий изготовление и качество вина. Сам царь не только владел обширными виноградниками, но и имел свой личный винный погреб вблизи Призрена. Во времена владычества Османской империи виноградарство пришло в упадок: лоза попала в немилость к мусульманским властителям и беспощадно уничтожалась на огромных территориях. И только в конце XIX- начале XX веков искусство виноделия вновь стало процветать благодаря королевскому вниманию Петра Первого Караджорджевича и его сына Александра. Именно тогда возникла одна из самых больших «винарий» на Балканах — Венчачка виноградарская артель, поставлявшая свою продукцию в Россию, Францию, Австро-Венгрию, Германию, Румынию и другие страны. Сербия и сейчас остаётся одним из интереснейших винодельных регионов Европы.
Винные дороги Сербии начинаются в Воеводине, на озере Палич, бывшем когда-то любимым курортом Австрийского королевского дома. Здесь причудливо переплетаются сербские, венгерские и хорватские традиции, в том числе и в виноградарстве. А местное вино часто называют «даром песка». Когда в XVIII столетии филлоксера уничтожила почти все европейские виноградники, этот регион по счастливой случайности остался невредим, а местные мастера сумели сохранить все сорта виноградной лозы. Винные погреба (винарии) здесь буквально на каждом шагу.
Винария «Звонко Богдан» – обладатель Золотой медали качества Международного конкурса вина-2013. На 56 гектарах её виноградников с огромной любовью выращивают такие сорта, как Мерло, Лембергер, Совиньона, Пино Блан и Каберне Фран. Звонко Богдан — не энолог. Это легендарный певец и композитор — «народный голос» Воеводины. Звонко к тому же ещё и талантливый художник, жокей и заводчик почтовых голубей. (Канишки пут 45, Палич; +381(0)24 415 02 75, www.vinarijazvonkobogdan.com)
Винарию «Чока»основал в 1903 году Граф Ледерер. Он был заядлым картёжником и очень любил организовывать турниры под музыкальное и винное сопровождение. Последнее «обеспечивала» специальная бочка, вмещавшая шестьдесят семь тысяч литров благородного напитка. Сейчас территория Чоки занимает шесть тысяч квадратных метров, образуя семь винных улиц. (Палих бораца бб, Чока; +381 (0) 230 411 888, www.vinarijacoka.rs)
А в селе Фекетич с 1785 года виноделием занимается семья Лоди, переселенцы из Восточной Венгрии. Здесь господствуют сорта Франковка, Мерло, Рейнский рислинг, Жуплянка. Стоит добавить, что Фекетич издавна славится особо сочным сортом вишни. Поэтому на дегустациях в винарии можно попробовать замечательную ракию-вишневачу. (Негошева 36, Фекетич, +381 (0)24 738 276, http://www.vinumlodi.rs)
Около тысячи семисот лет назад римский царь Марк Аврелий Проб лично посадил первую виноградную лозу на склоне знаменитой Фрушка Горы, на месте современного села Нештин. Любовь этого царя к вину стоила ему короны. Его свергло собственное войско за то, что в промежутках между бесконечными войнами Проб заставлял солдат выкорчёвывать лес и разбивать новые виноградники. Сейчас жители Срема держат около шестидесяти семейных винных погребов. Их главная гордость — Бермет и Аусбрух, яркие ароматные вина, воспетые путешественниками и поэтами, блиставшие в Вене, Лондоне, Будапеште и скрасившие будни недолгого путешествия пассажиров «Титаника». Рецепт изготовления Бермета до сих пор является одной из самых оберегаемых сремских тайн. Местным специфическим сортом вина является Пробус, названный так в честь всё того же Марка Аврелия. Все сремские вина имеют ярко выраженный фруктовый вкус. Столицей этого виноградного края по праву считаются Сремски Карловцы, ведь только здесь расположено ни много, ни мало — тридцать шесть винных погребов!
Винария «Киш» (Карловачког мира 46, Сремски Карловцы; +381 (0) 21 882 880, www.vinarijakis.com)
Винария «Дулка» (Карловачког мира 18, Сремски Карловцы; +381 (0) 21 881 797, www.dulka-vinarija.com)
Винария «Косович» (Карловачког мира 42, Сремски Карловцы; +381 (0) 21 882 842; www.vinarijakosovic.com)
В Воеводине можно попробовать и прекрасные белые вина, если отправиться в Вршачко виногорье. Вршачки брег, Гудурица и Велико Средиште — настоящий «магический винный треугольник» . Это один из самых больших винных погребов Европы, построенный в форме буквы Y (от Ygoslavija). Он состоит из пяти галерей, в том числе одной подземной, где легко можно разместить до трех с половиной тысяч вагонов с вином. Здесь есть и местный «винный» рыцарский орден Святого Теодора, получивший своё наименование в честь святого покровителя города Вршац. В местных погребах вино обычно подаётся под местные «специалитеты» — роштиль, окорок, шварглу, кифлицы и маковый штрудель.
«Виник» (Новосадска 1, Вршац; +381 (0) 13 836 721,www.dobrovino.com)
«Крстов» (Железничка 75, Велико Средиште; +381 (0)13 833 624)
«Недин» (Гортанова 22, Гудурица; +381 (0)13 881 118, vinarijanedin.com)
МеждуДунаем и Великой Моравой заботливо выращивают Смедеревку — сорт винограда, получивший своё наименование по названию города Смедерево, из него получают достаточно качественное столовое вино «на каждый день». Недалеко от Крнева расположен Малый Погреб Радованович (Доситеева 10, Крнево; +381 (0) 26 821 085, www.podrumradovanovic.rs). Уже больше двадцати лет здесь производят вина сортов Шардоне, Рейнский рислинг и Каберне Совиньон. Если вы приедете в эти края в конце сентября, то имеете все шансы попасть на необычайно красочный праздник «Смедеревская осень», посвящённый сбору винограда и молодому вину.
«Янко» (Шалиначка бб, Смедерево; +381 (0) 26 613 340, www.podrumjanko.com)
«Живкович» (село Кличевац (Пожаревац); +381 (0) 12 226 426, www.vinarijazivkovic.rs)
Шумадия славится местными сортами Прокупац, Вранац и Смедеревка. Деспот Стефан Лазаревич в начале пятнадцатого века часто приезжал на охоту в Космай и был покорён местными винами. А в государственном архиве можно найти документы, подтверждающие, что во времена князя Милоша виноградари Тополы собирали такие богатые урожаи, что виноград и вино просто негде было хранить. В 1903 году в селе Бане основали уже упомянутую выше Венчачку виноградарскую артель и Королевский винный погреб (Кралице Марие 4, Топола; +381 (0) 34 811 118). Специально приглашённые энологи из Франции следили за производством местных аналогов коньяка и шампанского. Традиции Королевского винного погреба в наши дни хранит Подрум Александрович (Винча; +381 (0)34 826 555, www.vinarijaaleksandrovic.rs).Недавно главный энолог семьи Караджорджевич, эмигрировавший в 1945 году в Канаду, переслал владельцу Подрума рецепт изготовления одного из лучших вин начала прошлого столетия. Так возродили знаменитый в начале прошлого века «Триумф» — купажное вино сортов Совиньон блан, Шардоне и Рислинг. Не менее интересна и винотека семьи «Йелич» (село Буячич, Петничка бб (Валево); +381 (0) 14 291 143, www.milijanjelic.com)
В 1890 году была организована первая артель виноградарей в Неготине. В это время в окрестностях этого города находилось самое большое в Сербии число виноградников. До настоящего времени сохранился основанный в восемнадцатом столетии комплекс из 270 каменных погребов, носящий название Райячке пимнице. Райяц, Роглево и Смедовац — три соседних села, образующих отдельную часть Неготинской крайны. Местные красные вина необычайно ароматны.
«Маталь» (Кладовски пут бб, Неготин; +381 (0)19 544 720 ,www.mataljvinarija.rs)
«Вино Граде» (Роглево бб; +381 (0)19 541 120)
«Иванович» (Смедовац, +381 (0) 19 532 728)
«Вукашинович» (Райячке пимнице бб, +381 (0) 19 554 202)
Александровачку Жупу часто называют «сербской Шампанью». Французский консул Деко, путешествовавший в 1904 году по Сербии, был так очарован Копаоником, Желинью, Гочей и Ястрепцом, что сравнил эти земли с любимой Францией. Климат в Жупе очень напоминает Бордо, а местное вино, как и в том знаменитом регионе виноделов, имеет многовековую историю: его пивали кельты, римские легионеры, византийские торговцы, сербские жупаны, епископы и архиепископы. Местной винной столицей считается городок Александровац. Ещё Стефан Неманя даровал монастырю Студеницы виноградные сёла Жупы в 1196 году, а знаменитый князь Лазарь купил винные погреба близ Крушевицы.
«Будимир» (Борянска 23, Александровац; +381 (0)63 751 649, www.vinobudimir.com)
«Минич» (Тржац, +381 (0) 37 751 612, www.vinskakucaminica.com)
«Ботуняц» (Доне Злегине, +381 (0) 37 764 391, www.vinabotunjac.rs)
История виноделия в окрестностях Княжевца тоже берёт своё начало в эпоху античности. Находки археологических раскопок Тимацум Минус — прекрасное тому подтверждение. Самые старые виноградники находятся на Джервиновом брду, где выращиваются Пловдин и Прокупац.
Винария «Исаков» (Марка Кралевича 10, Княжевац; + 381 (0) 19 731 105) известна по своему Гургусовацкому вину с добавлением экстракта лечебных трав.
«Йовч» (село Потркане (Княжевац); +381 (0) 19 730 337, www.vinarijajovic.rs)
Чтобы составить полное впечатление о местном виноделии, желательно пересечь границу с Косово и отправиться в места, откуда в далёком средневековье и началось сербское виноградарство – Ораховац и Велика Хоча. Начиная с прошлого столетия, здесь в содружестве с французскими специалистами выращивают сорта Бургундац, Гаме и автохтонный Прокупац.
«Антич» (Ораховац, +383 (0)29 276 229, www.vinarijaantic.com)
«Петрович» (Велика Хоча, +383(0) 64 924 37 23)
От авторов.Конечно, перечислить все винодельни Сербии в рамках этого издания не представляется возможным. Подробно о винных маршрутах вам расскажут в любом туристическом агентстве. От себя добавим следующее: если на вашем пути встретятся указатели с надписью «Подрум», «Винска куча» или «Винария», смело сворачивайте. Любая дегустация местных вин подарит вам незабываемые впечатления!
Вино меня прежде всего радует. Я люблю его терпкий вкус, запотелость бутылки со слезой на холодном стекле; обожаю первый долгий глоток, скользящий по пищеводу, с удовольствием предвкушаю легкое головокружение, которое наступит через несколько секунд; люблю священный ритуал поцелуя двух наполненных бокалов, их хрустально-чистый звук (чин-чин!), предаюсь блаженному состоянию, когда всё становится возможным, все женщины – красавицы и все люди добры с умны… И, наконец, чем кроме вина я могу порадовать себя в любое время дня и ночи? Любовью? Путешествиями? Успехом? Почему я пью? Да потому.
Описывая культуру потребления вина в Сербии, невозможно оставить без внимания один весьма популярный напиток – шприцер. Сербы любят вино, но редко пьют его неразбавленным, и часто мешают его с минеральной водой. Такая смесь называется – шприцер или гемишт. Это если белое или розовое вино (рислинг) смешать с минеральной водой по принципу 50 на 50. Есть еще и «танак шприц» где – вода – треть, а остальное вино. Чем больше вина, тем тоньше шприцер. Его пьют и под мясо, и под рыбу, и просто в качестве прохладительного напитка. Для приготовления шприцера используется, как правило, не самые дорогие сорта вин, которые часто разливаются в бутылки объемом 1 литр. Постоянные посетители кафаны сразу говорят официанту – «Неси Лили» (ЛИтр вина+ЛИтр минералки). Во времена, когда не существовало промышленного производства газированной минеральной воды, вместо нее использовалась содовая газировка из знакомых с детства бутылей с баллончиками. Такой вариант популярен и сейчас, однако более широко используется местная минеральная вода промышленного производства. С недавних пор крупнейшее винодельческое предприятие Сербии – завод Rubin – выпускает готовый напиток в алюминиевых банках, весьма неплохого качества.
Эмир Кустурица. «Сто бед». «Спритц – это коктейль, известный под кодовым названием «буль-буль» – литр белого вина и газировки. Когда я вошёл, в винных испарениях передо мной возникли нахмуренные лица посетителей кабаков, куда меня водил отец. Лица, отпечатавшиеся в моей памяти с десятилетнего возраста, когда я оставался заложником в сараевских кафе. То ли под действием этих воспоминаний, то ли из желания на собственной шкуре испытать тяготы жизни в кафе, я направился прямиком к стойке и бросил:
-Малышка…один «буль-буль»!
-Один что, мой птенчик?
Один «буль-буль»! Ты что, не знаешь что это?
-Да чтоб я знала, мой птенчик!
-Откуда ты взялась, чтобы не знать великих принципов? Тащи литр рислинга и литр газировки! Ничего не знаешь, двоечница!
В туалете нервничал Недо, торопя меня поскорей проглотить мой первый «буль-буль».
А я не спешил: спритц обволакивал желудок. Брацо был прав, это просто супер, когда он булькает и пузырится в горле».