Сербия. Белград. Бульвар деспота Стефана и кафана «Знак вопроса»

Стефан Лазаревич (1374-1427) был сыном князя Лазаря Хребляновича, павшего в Косовской битве в 1389 году. Стефан сначала был вассалом Османской империи, а затем — Венгрии. При нём Сербия сумела более-менее оправиться от последствий Косовской битвы и на какое-то время восстановить своё положение в Европе. Благо, что в 1402 году турки сами были разбиты под Анкарой войсками Тамерлана, и османский натиск на Европу на какое-то время ослаб. Увы, отведённого Стефану и его потомкам времени оказалось недостаточно — к 1459 году вся территория Сербии полностью была занята турками. Да и слишком уязвимо было тогда положение Сербии, окружённой двумя мощными державами — Османской империей и Венгерским королевством.
Раньше (в 1946-2004 годах) бульвар назывался улицей 29 ноября, в честь знаменательной даты: 29 ноября 1943 года состоялось второе заседание Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ), на котором было решено, что Югославия будет строиться на федеративных принципах. А ещё раньше, до 1946 года, бульвар носил имя князя Павла — того самого принца-регента Павла, который в 1941 году подписал пакт с Германией и тут же был свергнут в результате офицерского путча, поддержанного народными массами. Кстати, родился Павел Карегеоргиевич у нас, в Петербурге, в 1893 году, а умер в Париже в 1976-м.

Мой путь по бульвару пролегал с востока на запад, от Панчевского моста до площади Республики. Вот что я увидел на своём пути по бульвару деспота Стефана:

…»стамбене зграде» («квартирные здания»):

…какой-то дом в ооочень русском стиле:

…тут же и граффити соответствующее:

Чем ближе к площади Республики, тем чаще попадаются старинные дома:

Здесь помнят освободителей Белграда:

И вот я уже недалеко от площади Республики. Вот памятник сербскому писателю Браниславу Нушичу:

…и памятник знаменитому четнику, герою Первого сербского восстания Васе Чарапичу. Примерно на этом же месте Васа погиб в бою с турками 29 ноября (!) 1806 года:

Национальный музей Сербии сейчас находится на длительной реконструкции. А у «Конярника» (слева на фотографии ниже) — памятника князю Михаилу Обреновичу (правителю Сербии в 1839-1842 и 1860-1868) — у меня был назначен срост с моим сербским другом Игором. Да, его зовут именно Игор, а не Игорь. Собственно, вот так сейчас и выглядит белградская площадь Республики:

С Игором мы сначала двинулись в заведение «Само пиво!» (что значит «Только пиво!») на площади Теразие, около отеля «Москва». Игор рассказал мне, что в 1914 году именно здесь падали первые снаряды, выпущенные австрийцами по Белграду. Нынешняя площадь Теразие не была ничем прикрыта со стороны берега Савы, и, соответственно, австрийские пушки, установленные в Землине (ныне Земуне) сюда и долбили.
После «Само пиво!» мы отправились в самую старую из действующих кафану Сербии или даже всего Балканского полуострова — «Знак питања», или же «Упитник», то бишь «Знак вопроса». Кафана принимает гостей с 1823 года! Адрес заведения — улица краля Петра, дом 6.

Несмотря на широкую известность и популярность «Знака вопроса», цены там остаются весьма и весьма демократичными. Возможно, это связано с тем, что кафана находится в государственной собственности. В начале 2000-х годов (вскоре после свержения Слободана Милошевича) кафану пытались приватизировать, но белградцы собрали более 2 тысяч подписей, чтобы остановить этот процесс — и остановили.
На стене внутри кафаы вывешена история её названия. Кстати, именно в «?» была сыграна первая в Сербии партия игры в бильярд!

Кафана стоит напротив Соборной церкви, которая была построена чуть позже самого «?», а именно — в 1845 году. Раньше на её месте стояла церковь святых Архистратигов, не раз страдавшая от многочисленных переходов Белграда из рук в руки в ходе австро-турецких войн 18-19 веков. Окончательно церковь святых Архистратигов снесли в 1836 году, после чего и началось строительство Соборной церкви. Сейчас здесь находится резиденция патриарха Сербской православной церкви. А около храма похоронены два великих сербских просветителя — Доситей Обрадович (1744-1811) и Вук Караджич (1787-1864). Кстати, Обрадович — автор патриотической песни «Востани, Сербиjе!», которая была написана на славяносербском языке. Если бы Сербия сохранила тот вариант языка (а не перешла бы на теперешний, который появился в результате реформы Вука Караджича), то стала бы для русских туристов намного более желанной целью при планировании поездок за рубеж, ибо:

«Весьма бы менi прiскорбно было, ако бi я кадгод чуо, что ты, мой сыне, упао у пянство, роскошь, безчiнiе, i непотребное жiтiе» — вот так звучал язык во времена Доситея, и

«Веома би мени тужно било, ако би jа кадгод чуо, да си ти, сине моj, упао у пиjанство, раскош, безкористност и непотребни живот» — зазвучала та же фраза после реформы Караджича.

Согласитесь, разница весьма заметна. В качестве источника я воспользовался Википедией, в которой тема реформы Караджича раскрыта лучше, чем в каком-либо другом российском непрофессиональном и доступном источнике.

Ещё Игор рассказал, что в те же годы Первой мировой войны (1914-1915) в кафане «?» спокойно сидели сербские солдаты и офицеры, которые пили здесь ракию или кофе, после чего шли в окопы на берегу Савы или Дуная, а в это время район Соборной церкви обстреливали австрийские мониторы! Примерно то же самое было весной 1999 года, когда натовские шакалы бомбили Сербию. На Балканах вообще не любят суетиться под тесаком, здесь философски относятся к жизни и смерти…